Главная
Новости
Ремонт
Каркасный дом
Несущие конструкции
Металлические конструкции
Прочность дорог
Дорожные материалы
Стальные конструкции
Воздухоопорные сооружения
Грунтовые основания






Яндекс.Метрика
         » » Утепление деревянного дома под сайдинг

Утепление деревянного дома под сайдинг

27.07.2017



Среди заказчиков постройки деревянных домов и некоторых строителей бытует мнение, что их надо в обязательном порядке утеплять сразу после постройки, так как дерево все равно не держит тепло. Но это утверждение весьма спорное. На деле правильно построенный дом с перекрытием углов и хорошим уплотнителем между бревнами отлично держит тепло и не нуждается в утеплении.

Его можно осуществлять при постройке в том случае, если его собирают из тонкого бруса в Сибири иди других холодных местах России, но профессионалы все же рекомендуют утеплять дом не раньше, чем через 2-3 года после возведения коробки. За это время конструкция усядется, появятся возможные щели, вы поймете, нужно ли делать утепление. Новый сруб не нужно обшивать – при усадке утеплитель гарантировано отойдет и придется начинать все сначала.

Использовать утепление деревянного дома нужно с умом, чтобы не сделать хуже. Качественный утеплитель играет две роли – он утолщает стены, улучшая термоизоляцию, и закрывает мостики холода, которые так или иначе имеются при кладке бревен. Но нужно понимать, что при неправильной теплоизоляции точка росы может сместиться на деревянную стену, что приведет к быстрому гниению, образованию плесени, грибка, почернений и разрушению стен.

Чтобы провести теплоизоляцию дома изнутри, проще всего использовать минеральную вату, зашив ее потом гипсокартоном. Многие люди именно так и поступают, поскольку деревянный «бревенчатый» интерьер быстро надоедает. Для утепления дома снаружи используется технология вентилируемого фасада. Для этого подойдет та же базальтовая вата, а в качестве внешнего покрытия – виниловый сайдинг или панели. Срок службы сайдинга не менее 30 лет, при повреждении его можно легко заменить, он надежно защищает стены от природных явлений, рассыхания и ультрафиолета.

Чем вредна влажность

Ответ на этот вопрос, казалось бы, лежит на поверхности, но на деле очень многие строители и владельцы деревянных конструкций не понимают простейших вещей. Все знают, что дерево страдает от влаги, поэтому его необходимо периодически обрабатывать антисептиками. Все знают, что дерево – горючий материал, поэтому его нужно обрабатывать антипиренами. Но все почему-то забывают, что дерево – достаточно динамический материал. Во время летней засухи он сжимается, в результате чего появляются щели, при сильной жаре он рассыхается (неодновременное высыхание ведет к появлению трещин). Осенью дерево набирает влагу из воздуха или от дождя, расширяется и разбухает, в итоге подобные циклы приводят к возникновению щелей и трещин. Если их не защитить от влаги, то в дереве заводится грибок, начинается гниение, которое приводит к потере формы бревна и его последующему разрушению.

Строя дом из дерева, нужно выбирать качественный и подсушенный материал. Оптимальная влажность – 25-30 процентов. Через год влажность древесины падает до 10-15 процентов – подобный уровень держится и в последующие годы.

Примечательно, что если влажность дерева составляет 20 и более процентов, то в ней с вероятностью почти в 90% заведется жучек, который будет выедать ходы и портить материал. Избавиться от него будет крайне сложно, поэтому при утеплении соблюдайте все правила, чтобы вывести точку росы наружу, не давая конденсату накапливаться на стенах. Помните, что дерево – дышащий материал, поэтому не нужно ограничивать его возможности. Главная задача утепления – добиться естественного равновесия.

Какие материалы используют для утепления стен

Современный рынок предлагает множество интересных решений для утепления деревянного дома. Но начинать его нужно с укладки паропроницаемой мембраны, которую часто называют ветрозащитой. Купить ее можно в любом строительном супермаркете.

Использование мембраны позволяет защититься от излишней влажности и добиться естественного баланса с отводом излишков тепла в атмосферу. Запомните – использовать обычный целлофан строго запрещено – он удерживает пары, что приводит к быстрому гниению. Вместо нее крепится ветрозащита, а весь слой выглядит следующим образом:

• Сруб (бревно).
• Утеплитель, уложенный в обрешетку.
• Ветрозащита.
• Воздушная прослойка.
• Отделочный материал, крепящийся к обрешетке (виниловый сайдинг).

Мембрана отлично задерживает капли воды (они просто скатываются по ней). Поэтому даже если ваше утепление будет негерметичным, то попадающая на мембрану вода просто уйдет вниз под действием силы тяжести, а не проникнет сквозь утеплитель к деревянной поверхности. Гуляющий под финишным покрытием воздух выведет излишки влаги и осушит поверхность при необходимости.

Минеральная вата

Минеральная или базальтовая вата – идеальный вариант для утепления. При наружной теплоизоляции деревянного дома нельзя использовать пенопласт, пенополистирол, вспененный полиэтилен или фольгированные материалы, поскольку они не пропускают влагу и она накапливается в дереве. Допускать этого никак нельзя.

Также крайне не рекомендуем использовать для изоляции различные современные тонкостенные напыляемые материалы на полиуретановой основе, которые создают пленку на поверхности. Они приводят к герметизации дерева и последующему гниению материала.

Минеральная вата, полученная из базальтовых или кремниевых пород – оптимальный вариант для деревянных домов. Использовать стекловату или шлаковату мы настоятельно не рекомендуем – эти материалы крайне неэкологичны, работать с ними нужно в респираторе, в перчатках и плотной одежде, не допуская контакта с телом. Еще один минус – высокая гигроскопичность. Она буквально впитывает влагу из воздуха, а во влажный период практически не выводит ее, что приводит к появлению плесени и гнили.

Используйте каменную вату – это экологически чистый материал, работать с которым можно без средств индивидуальной защиты. Он обладает низкой гигроскопичностью, практически не усаживается, прекрасно удерживает тепло. Ее можно крепить при помощи обрешетки или просто на клей и анкера.

Перечислим основные характеристики минеральной каменной ваты:

• Поглощение влаги – 2% от общего объема.
• Коэффициент теплопроводности – 0,035 Вт/м*К.
• Плотность от 40 до 400 кг/м3 в зависимости от типа материала (некоторые плиты выпускаются двухкомпонентные, с жесткой поверхностью, которую можно шпаклевать).
• Прочность на сжатие – до 80 кПа.
• Возможность дышать и эффективно проводить влагу, выводить излишки влаги, не накапливая их.
• Материал обладает самозатухающими свойствами, он не горит даже при критических температурах.

Чтобы провести качественную теплоизоляцию деревянных стен, нужно использовать полужесткие маты с плотностью до 150 кг/м3. Их можно свободно купить в магазине. Размер матов – 600*1200 мм или 500 на 1000 мм, толщина варьируется от 5 до 15 см. Ширина матов отлично подходит для укладки их в обрешетку – направляющие как раз укладываются через 50-60 сантиметров.

Минеральная вата продается и в рулонах, но она не подходит для качественного утепления. Дело в том, что ее плотность и прочность меньше, поэтому она быстро проседает под действием силы тяжести. Лучше покупайте плотные маты – они держат форму и не образуют мостики холода при правильном монтаже и закреплении на стенах.

Как выбрать толщину утеплителя

Минеральные плиты выпускаются толщиной 5, 10 и 15 сантиметров. В европейской и южной части России вполне можно обойтись 10-сантиметровым утеплением, но лучше все же не пожалеть деньги и создать полноценное двухслойное утепление. Оно делается следующим образом: ближе к стене укладывается лист толщиной 10 см, в сверху на него со смещением (как кирпич) кладется тонкий лист толщиной 5 см. Это позволит избежать возникновения мостиков холода и добиться максимального эффекта утепления.

Чтобы правильно выбрать толщину утеплителя, необходимо провести расчет термического сопротивления стены. Сделать это несложно. Существует специальная карта России, в которой отмечены коэффициенты сопротивления (обозначается буквой R, измеряется в м2*С/Вт). Коэффициент считается для всей стены – дерево плюс утеплитель. Так, для сочи этот коэффициент равен 1,85, для Курска и Волгограда – 2,9, для Саратова и Москвы 3,15, для Казани и Оренбурга – 3,4, ЕКБ и Пермь 3,45 и пр.

Коэффициент R складывается путем сложения каждого отдельного слоя R1 + R2 + R3 и пр. Чтобы вычислить R, нужно использовать формулу Hn/?n, где Hn – это толщина одного слоя, а ?n – коэффициент теплопроводности выбранного материала.

Подсчитывая термическое сопротивление, вам нужно учесть толщину сруба (считайте не по диаметру бревна, а немного меньше, ведь оно имеет скругленную форму), внутреннюю отделку (если ее нет, то придется утолщать наружный слой, если вы зашили стены гипсокартоном, то учитывайте его коэффициент теплопроводности) и сам утеплитель. Замерить толщину можно при помощи линейки, а коэффициент найти в интернете или в соответствующем справочнике. Затем сложите все цифры в одно и получите искомое значение.

Учитывать или нет ветробарьер, обрешетку и сайдинг? Сайдинг по сути не участвует в теплообмене, его основная задача – защита минеральной ваты от влаги, солнца и дождя. Ветробарьер имеет крайне малую толщину, а изоляционными свойствами обрешетки можно пренебречь. Поэтому считайте только ключевые материалы.

Как происходит процедура монтажа

Крепление утеплителя и финишного покрытия происходит на обрешетку. Ее создают из деревянного бруса или металлических профилей. Для деревянных домов мы рекомендуем использовать деревянные конструкции, предварительно обработав их антисептиком и антипиреном. Металл менее практичен, поскольку он хорошо проводит холод. В результате этого при перепадах температуры на нем образуется конденсат, стекающий в вату. Дерево практически не пропускает тепло, поэтому и влага на нем не образуется. Еще один недостаток металлического профиля – малая жесткость. Их нужно укреплять специальными скобами и ставить распорки, тогда как деревянный брусок можно просто прикрутить.

Если вы используете утеплитель толщиной 150 мм, то вам не нужно искать бруски этой толщины. Их можно просто закрепить при помощи скоб или стоек на нужном удалении. При монтаже учитывайте, что между утеплителем и сайдингом должен иметься вентиляционный зазор шириной около 40 мм. Оптимальный вариант – использование брусков 50*50 мм, закрепленных на стойки или оцинкованные держатели, суммарное отхождение от бревен – 18 см (учитывайте, что материал сожмется).

Подготовка поверхности

Перед тем, как укладывать утеплитель, нужно подготовить поверхность. Мы настоятельно рекомендуем не пропускать этот этап, поскольку от него зависит качество всей работы. Процедура проводится по следующему алгоритму:

• Изучается состояние стен, определяется общий объем работ.
• Все щели, трещины, зазоры при помощи кисточки с грубым ворсом очищают от пыли и грязи.
• Поверхность грунтуется антисептиками и антипиренами. Нужно дождаться того, чтобы они полностью высохли.
• Имеющиеся трещины и швы заделывают специальной мастикой или герметиком для дерева.
• Застывшую мастику дополнительно обрабатывают антисептиками, чтобы избежать ее порчи.

Какие герметики использовать для заделки швов? Лучше всего воспользоваться специализированными средствами на латексной основе, предназначенными для наружных работ. Основная цель заделки швов – устранить мостики холода, по которым низкая температура может пробраться в помещение, а также защитить поверхность от возможного заражения грибком и насекомыми.

Мастики и герметики на латексной основе имеют хорошую адгезию и отлично прилипают к деревянным поверхностям. Они не боятся перепада температуры, не накапливают влагу, не горят и не трескаются от времени. Латексная основа делает материал эластичным, что помогает ему удерживать форму при сезонных колебаниях температуры.

Если ширина и глубина трещины чересчур большая (более 2 сантиметров), то в нее можно уложить специальный эластичный акриловый шнур в качестве наполнителя, а уже затем залить щель герметиком. Это позволит сократить расход материала и улучшить сцепление.

Технология монтажа деревянного каркаса

После того, как поверхность подготовлена, а все щели и проблемные области заделаны, пришла пора приступить к обустройству обрешетки. Существует несколько вариантов создания – нужно исходить из общей толщины теплоизоляционных материалов и метода его крепления. Перечислим основные советы, которые нужно соблюдать при монтаже:

• Тщательно обработайте бруски антисептиками и антипиренами, дайте им полностью высохнуть.
• Пока бруски сохнут, приступите к разметке. Начинайте с левого угла, нарисуйте места расположения направляющих и крепежей. Бруски устанавливаются вертикально, между ними можно крепить горизонтальные для укрепления конструкции. Обратите внимание – вы должны знать, какой ширины маты. Если их ширина 50 см, то размещайте направлявшие через 45 см, если 60, то через 55 (от центра до центра бруска). Утеплитель должен входить плотно, немного сминаясь, но не сжимаясь чересчур сильно.
• Начинайте крепить бруски на размеченные места. Используйте для этого уровень и контролируйте ровность плоскости, перекрывая три соседних направляющих. Если нужно отодвинуть брусок от стены, то используйте деревянные стойки, отрезанные от этих же брусков. Крепление происходит при помощи саморезов или гвоздей, для поддержки базальтовых плит используют специальные анкера или крепежи, на которые они навешиваются. Если используются большие и тяжелые направляющие, то их можно закрепить при помощи обычных уголков.
• При обходе окон и дверей устанавливайте горизонтальные направляющие, чтобы создать каркас для крепления сайдинга. То же самое рекомендуется делать в углах, укрепляя их. Контролировать плоскости можно натянутыми шнурами или при помощи длинной планки, которую прикладывают в разных местах.

Установка металлических каркасов

Если вы решили создать каркас из металлических профилей, то технология будет несколько отличаться от вышеописанной:

• Сначала производим разметку по стенам (направляющие тоже будут крепиться вертикально), рисуя линии через 45-55 см.
• На линиях через каждые 25-30 см крепим прямые подвесы из металла рогами наружу. Их крепят на обычные саморезы. Их основная задача – выставить направляющие на нужном расстоянии от бревенчатой поверхности и закрепить их в вертикальной плоскости. Сначала крепеж фиксируется на стене, затем его края загибаются. Перфорация позволяет с высокой точностью выставлять углы при монтаже металлических профилей.
• Вертикальные направляющие укрепляются горизонтальными перемычками через каждый метр. Для этого от профиля отрезается кусок на 10 сантиметров больший, чем проем, его края надрезаются по 5 см с каждой стороны, боковые грани отгибаются под прямым углом. Отрезок вставляется между вертикальными направляющими, средняя прямая часть заводится на них, а боковые отогнутые упираются в края (получается своеобразная буква Т). Все три грани крепятся друг с другом посредством саморезов-клопов.
• Вокруг окон и дверей создаются жесткие конструкции по периметру, чтобы обеспечить возможность закрепления наличников и создания откосов.
• Минеральную вату укладывают в каркас снизу-вверх. Сначала внизу крепят профиль, на который ставятся первые блоки, а затем укладывают их, прижимая и заполняя все свободное пространство. Если вы укладываете материал в 2 слоя, то сначала устанавливайте более толстый, а сверху - тонкий.

В некоторых случаях (когда толщина утеплителя 15 или более см), обрешетку выполняют в два слоя. В первый слой вставляются маты, затем они закрываются сверху вторым слоем и укладывается второй слой. Когда происходит укладка утеплителя вокруг окон, то от мата отрезают куски нужной ширины и закладывают между двумя направляющими. Не оставляйте промежутков – через эти мостики холода тепло уходит очень быстро.

Если вы планируете укладывать утеплитель в металлический профиль, не удаленный от бревен (к примеру, толщиной 5 см), то его можно закрепить через боковую стенку, а мат вставить в вырез, как по направляющим. Это позволит надежно зафиксировать минвату.

Следите за тем, чтобы между стеной и утеплителем не оставалось промежутков, между матами не было щелей, чтобы они не провисали и не выбивались наружу за обрешетку. При необходимости их можно закрепить специальными дюбелями или грибками.

После укладки утеплителя и заделки возможных щелей пришло время смонтировать ветрозащиту. Ее укладывают по всей поверхности стены, крепя распорными дюбелями – грибками. Соседние листы скрепляют друг с другом специальной клейкой лентой (обычно это делается на направляющих).

Далее на направляющие прибивается так называемая контробрешетка. Она закрепляет ветробарьер и служит для создания необходимого зазора. Контробрешетку крепят при помощи саморезов или винтов, именно к ней и будет прикручиваться сайдинг.

Расписывать, как правильно его крепить, мы не будем – с этим справится даже начинающий строитель. Вы сможете изучить инструкцию в интернете или посмотрев видео. Ничего сложного в этом нет – полоски просто прикручиваются к обрешетке, вставляясь в друг друга, как ламинат.